48 h in Tokio: Nachtwanderung auf den Fuji (ohne Übernachtung)

Ich liebe spektakuläre Orte für Sonnenauf- und untergänge und hab’ deshalb auch schon einige interessante Kulissen erlebt. Ein Highlight war aber wohl der Sonnenaufgang auf dem höchsten Berg Japans, dem Fuji. Meine Wanderung liegt zwar schon etwas zurück, diesen Reisebericht schrieb ich aber sehr zeitnah und ich hab den Text einfach so übernommen – daher auch der für diesen Blog eher ungewöhnliche Schreibstil 😉 Eine Packliste, sowie alle wichtigen Infos zur Wanderung und weiterführende Links gibt’s dann weiter unten. Ich will nicht zu viel verraten, aber soviel vorweg:

Übrigens: Die Fotos wurden leider nicht mit einer fancy Kamera, sondern mit dem Handy gemacht – die Qualität der Bilder ist also nicht soo gut, sorry.

In der Woche mit dem japanisch-buddisthischen Feiertag „O-bon“, an dem den Verstorbenen gedacht wird, ist der Vulkan Fuji-San beliebtes Ausflugsziel der Einheimischen. Auch Touristen aus aller Welt wagen sich auf Japans höchsten Berg, um dem Land der aufgehenden Sonne ein Stück näher zu kommen.

An einem schwülen Sommernachmittag im August wirkt die Millionenmetropole Tokio noch überwältigender als sonst. Um der Mittagssonne zu entgehen und um den begehrten Sonnenaufgang zu sehen, entscheiden wir uns, den Gipfel des 3776 Meter hohen Berges nachts zu erklimmen. Die Busfahrt von Tokio in Richtung Südwesten bis hoch zur fünften Bergstation dauert zwei Stunden. Die Dämmerung bricht herein. Der Temperaturunterschied ist auf 2300 Höhenmetern deutlich spürbar. Ein paar Geschäfte bieten noch die Möglichkeit Stirnlampen und Wanderstöcke zu kaufen. Dies ist die letzte Station, die mit Verkehrsmitteln erreicht werden kann, bis zur zehnten Station geht es nur noch zu Fuß weiter. Der Yoshida Wanderweg ist einer von vier Pfaden, die zur Hauptsaison von Anfang Juli bis Ende August offiziell geöffnet sind.

Zu Beginn der Wanderung ist es stockfinster und unheimlich still. Die Landschaft des kegelförmigen Vulkans, der schon von den Ureinwohnern als heiliger Sitz der Götter verehrt wurde, lässt sich nur in den eigenen Vorstellungen ausmalen. Die Tatsache, dass es zunächst bergab geht, verunsichert zusätzlich. Eine entgegenkommende junge Frau, die mit Sandalen und Kleidchen für eine Wanderung eher ungewöhnlich gekleidet ist, versichert aber „Ja, ja hier geht es rauf auf den Berg.“ Die Japaner sind jedoch bekannt dafür das Wort „Nein“ grundsätzlich zu meiden. So kann es vorkommen, dass man in Tokio von drei verschiedenen Leuten auf der Straße in drei verschiedene Richtungen gewiesen wird, wenn man sie nach einem Weg fragt. Niemals würden sie zugeben, den Weg nicht zu kennen. Wieso sollte das auf einem Berg anders sein? Wenige hundert Meter später stellt sich jedoch heraus, dass die Japanerin nicht nur höflich sein wollte. Es geht bergauf. Allerdings so leicht, dass es sich eher nach einem Spaziergang anfühlt als nach einer Wanderung.

An der siebten Station angekommen, wird einem bewusst, was es heißt von japanischen Pilgergruppen umgeben zu sein. Unzählige Menschen stehen plötzlich im Stau. Diejenigen, die eine längere Pause in den Hütten einlegten, scheinen allesamt zur gleichen Zeit weiter laufen zu wollen. Doch es herrscht dank japanischer Tugenden weder Gedränge noch Unruhe. Das wundert nicht. Schließlich geht es selbst in Tokio, einer Stadt mit über neun Millionen Einwohnern, stets gesittet zu.

Mittlerweile fühlt es sich nach einer Bergwanderung an. Die 1200 Höhenmeter, die es noch zu bezwingen gilt, machen sich durch steiler werdende Felswände bemerkbar. Bis zur achten Station geht es allerdings nur sehr schleppend voran. Doch während man unfreiwillig ausgebremst wird, lässt sich der Moment bewusster wahrnehmen. Mindestens genauso schön wie der glitzernde Sternenhimmel stellt sich das Lichtermeer der winzig klein wirkenden Städte dar. Gleichzeitig kennzeichnen die Pilger den Weg zum Gipfel mit ihren Stirnlampen. Bis auf die Glocken der Wanderstöcke, die an das vertraute Geräusch von Kühen auf der Alm erinnern, herrscht eine angenehme Stille.

Wir sind vor über drei Stunden los gelaufen, erschöpft lassen wir uns auf einer Holzbank vor der Hütte der achten Station nieder. Die mitgebrachten Instant-Nudeln quellen in dem gekauften heißen Wasser. „Nein, nein, Müll wir nicht nehmen!“, mit mahnendem Blick und in gebrochenem Englisch weist der zierliche Wasserverkäufer jegliche Plastikverpackungen von sich. Weit und breit ist keine Mülltonne zu sehen. Auch Schilder weisen darauf hin, dass mitgebrachter Müll wieder mit nach unten genommen werden muss. „Das sind Maßnahmen, mit denen das Land der Verschmutzung entgegenwirkte, damit der Fuji endlich in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen würde“ Ben, ein britischer Expat, der aufgrund seiner Größe inmitten der zierlichen Japaner sofort auffällt, lebt seit vier Jahren in Tokio. Auch er freute sich, als der Vulkan im letzten Sommer [Anm.: 2013] zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Wenige Energieriegel später wird die Luft auf dem Weg zur neunten Station spürbar dünner. Während die Schritte mühsamer werden, leiden auch einige sichtbar unter der Höhenkrankheit. So übergeben sich am Wegrand die einen, während die anderen an mitgebrachten Sauerstoffflaschen hängen. Es heißt, jeder Japaner muss einmal auf dem Gipfel des heiligen Berges gewesen sein. Doch für einige ist die Reise hier zu Ende. Inzwischen geht es steil bergauf. “Ein Wunder, dass mit den Stöcken noch keine Augen ausgestochen wurden!” Ängstlich beobachten wir die Wanderstöcke, die lose an ihren Besitzern hängen, während sie vor uns hochklettern.

Der Verkehr auf dem Weg zur zehnten Station wird dichter. Als er schließlich ganz zum Erliegen kommt, verbreitet sich die Sorge, man könnte es nicht mehr rechtzeitig zum Sonnenaufgang schaffen. Wegweisende Angestellte mit Warnwesten und Leuchtstäben versichern jedoch, dass man Ruhe bewahren und langsam weiter gehen soll.“ Ab hier sind es nur noch zwanzig Minuten.“

Auf dem Gipfel herrscht ein Gedränge wie zu Spitzenzeiten in Tokios Bahnhöfen. Die bunten Souvenirstände bilden eine kleine Ladenstraße. Vor den Toiletten bilden sich lange Schlangen. Wegen Wassermangel müssen Toilettengänge hier bezahlt werden, denn was nicht als Regenwasser gespeichert werden kann, muss hochgetragen werden.

Anstatt des bekannten „Cheeeeese“, wie beim Posieren für Fotoaufnahmen üblich, rufen einige Japaner „Goraiko“. „Das ist ein eigens geschaffenes Wort für den Sonnenaufgang auf dem Berggipfel des Fujis“ erklärt ein sportlicher Reiseführer in perfektem Englisch. Die bekannten asiatischen „aaaahhs“ und „ooohhs“ sind obligatorisch und durchbrechen die Stille, als gegen fünf Uhr morgens die Sonne über dem Pazifik aufgeht. Der Horizont färbt sich orange-rot und die Sonne, die langsam in Form eines roten Balls erscheint, erinnert an die japanische Flagge. Es ist ein wunderschöner Augenblick, in dem die Welt für einen kleinen Augenblick stehen zu bleiben scheint, um dieses atemberaubende Naturschauspiel zu erleben. Dieser Moment lässt einen die Strapazen der letzten sechs Stunden des unendlich wirkenden Marsches schlagartig vergessen.

Während eines dreistündigen Abstiegs auf rutschigem Lavagestein wird einem bewusst, dass man auf einem Vulkan ist. Ein Vulkan, dessen letzter Ausbruch 300 Jahre zurück liegt. Was einem nachts verborgen blieb, präsentiert sich nun in voller Schönheit: die Aussicht und auch die kleinen Pflanzen, die sich zwischen den Felsen ihren Weg bahnen. Jeder sollte dies einmal erleben. Dabei gilt jedoch eine alte japanische Weisheit: „Derjenige, der den Fuji besteigt ist sehr weise; derjenige der ihn ein zweites Mal besteigt, ist ein Narr.“

Packliste Fuji

Warst du schon mal auf dem Fuji oder hast du es vor? Hinterlasse gerne einen Kommentar, auch wenn du Fragen hast!